Каркасный дом своими руками

На пике популярности находится каркасное домостроение. Это решение жилищных проблем наиболее дешевым способом. Сроки возведения такого дома самые короткие, финансовые затраты минимальные. Основные этапы строительства дома, которые помогут самостоятельно решить этот вопрос, приведены ниже.

Подготовительный этап

Начало строительства подразумевает предварительную подготовку участка. Учитывается рельеф, расположение самого строения.

Подготовка участка

1. Участок очищается от растений, старых пней, засохших деревьев, мусора, ненужных построек.
2. Если на участке имеется уклон, неровности, делается расчет рельефа, выравнивается строительная площадка.
3. Отводится место для стройматериалов (актуально будет огородить это место, дабы избежать хищение заготовок).
4. Подготавливается дорога и площадка для машин.

Разметка участка

Обозначение, где будет на участке стоять будущий дом, и есть разметка. План дома переносится на местность, обозначается посредством вбивания колышков и натягивания веревок. Несоблюдение длины стен, градусности углов приводит к перекосу, искривлению будущей конструкции. Происходит нарушение в распределении нагрузки на основание, что уменьшает надежность строения.

Подготовка проекта

От грамотно созданного проекта зависит успех строительства. Человек, обладающий инженерными знаниями и опытом, может самостоятельно сделать проект. Но в остальных случаях лучше привлечь к работе специалистов-проектировщиков.

Проект состоит из трех важных решений:

• архитектурное решение — визуализация будущего дома, т.е. внешний вид здания;
• конструктивное решение — подробный проект дома: чертежи фундамента, стен, перегородок, кровли, балконов, размещение окон, дверей.
• инженерные сети: отопление, вентиляция, электрика, водоснабжение, канализация.

Два последних раздела подразумевают расчет количества всех строительных материалов.

Разметка здания

Разметка здания не менее серьезный этап. От четкости и правильности проведенной разметки зависит планировка, ровные углы, стены. Если в разметке были неточности, то погрешность будет увеличиваться прямо пропорционально строительству. Исправить ошибки и неточности в дальнейшем будет сложно. Фундамент размечают расстановкой колышков по контуру внешних и внутренних стен.

Расчет материалов

Проектировщик должен не только создать проект, но еще рассчитать количество стройматериалов. Самостоятельно тоже возможно сделать расчет по объему заготовок, имея на руках подробный проект. Первостепенно необходим расчет всего пиломатериала. Это например:

• брус нескольких размеров;
• обрезные доски разных сечений;
• доска шпунтованная толщиной 2,5 см.

Кроме этого требуется смета по:

• фундаменту. Так, для расчета ленточного фундамента необходимо посчитать основные параметры (длину, ширину, глубину), применив несложные математические формулы, вычислить количество кубов бетона (при этом нельзя забыть расход досок на установку опалубки);
• тепло- и гидроизоляции. В расчетах нельзя упускать климатический фактор, т.к. от этого будет зависеть толщина утеплителя стен, кровли, пола;
• кровле. Обязательно учесть погодный фон, дабы избежать повреждений крыши от сильных порывов ветра, величины снежного покрова и т.д.;
• сетям коммуникаций (электропроводке, водоснабжению и канализации).

Заказ материалов

Смета содержит весь перечень и объем необходимых материалов. Рекомендуется закупать все с запасом 10-15% на случай порчи. Прежде чем закупать материал, необходимо изучить предложения. Лучше не покупать основные материалы на первом попавшемся рынке. Там могут быть нарушены правила хранение, можно купить некачественный товар.

В вопросе закупок лучше отдать предпочтение крупным строительным дилерам. Заказывая все в одном месте, реально правильно и удобно выстроить логистику. Также тщательно нужно отнестись к поиску хорошего поставщика пиломатериалов, предлагающего древесину не ниже первого сорта. Заказывать доставку надо заранее.

Фундамент

После проведения подготовительных работ начинается устройство фундамента. Он является прочной подставкой для всей каркасной конструкции. При проектировании, возведении любого здания необходимо руководствоваться законодательными нормами и правилами. Перечень требований, которым необходимо следовать при выполнении фундамента, содержится в СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Учитывая, что вес «каркасника» составляет не более 20 тонн, устраивать массивный, с огромным запасом прочности фундамент не имеет смысла. Однако встречаются различные типы грунтов (зыбкие, сыпучие, подвижные), возможно близкое расположение подземных вод или строительство ведется на берегу реки. Эти обстоятельства вносят свои коррективы при выборе типа основания, углубленности его и прочности.

Для строительства каркасных домов в основном применяют три типа фундаментов.

Ленточный мелко заглубленный фундамент (МЗЛФ)

Это лента из бетона и арматуры, которая находится под всеми несущими стенами. Глубина заложения в землю до 500 мм, возвышение над землей до 300 мм. Для каркасного дома это наиболее удобный и практичный вариант. Может увеличить высоту фундамента, соорудить подвал. МЗФЛ устанавливается в пять этапов.

1. Подготовка площадки с удалением верхнего слоя почвы, выравниванием.
2. Рытье траншей под фундамент строго по плану.
3. Создание подушки из песка и щебня с устройством мест под коммуникации.
4. Установка деревянной опалубки, укладка гидроизоляции и армирование.
5. Подготовка и заполнение опалубки бетоном. При самостоятельном замешивании бетона следует строго придерживаться технологии. Иначе, фундамент может потерять прочность.

После того, как бетон застынет, производится разборка опалубки.

Свайно-винтовой фундамент (СВФ)

Этот тип фундамента по стоимости, сложности установки имеет ряд преимуществ перед ленточным. Для СВФ используются готовые металлические сваи. Металлические сваи погружают в грунт, вкручиванием их одним из двух способов:

• ручное погружение, которое производится посредством простого рычажного устройства. Этот способ подходит в том случае, если сваи относительно тонкие;
• механический способ обеспечивает качественное погружение свай любого диаметра на любую глубину.

При этом не требуется предварительная выемка грунта. Нужно вкручивать сваи строго по вертикали. Даже при небольшом отклонении произойдет перекос и сваю необходимо будет выкручивать. При повторном вкручивании теряется прочность опоры.

Плитный фундамент

Чаще стали использовать при строительстве плитный фундамент. Хотя это наиболее трудоемкий, дорогой способ, такая основа надежнее, долговечнее. Еще он имеет название «плавающий». Обусловлено это тем, что каркасник при нестабильных грунтах будет перемещаться вверх и вниз вместе с ним. Возведение такого фундамента происходит следующим образом.

• На подготовленном участке роется неглубокий котлован до 300 мм.
• По периметру устанавливается опалубка.
• Укладывается, утрамбовывается песчаная подушка.
• Сверху укладывается геотекстиль (он предотвращает размывание подушки, роста корней растений).
• Следующий щебеночный слой, плотно утрамбованный. На этом этапе закладываются водопроводные, канализационные трубы.
• Бетонная подготовка толщиной 100 мм (это основание для гидроизоляции, утеплителя).
• Гидроизолирующий материал (используют обмазочный или рулонный), утеплитель (экструдированный пенополистирол высокой плотности);
• Устанавливается армирующий каркас из арматуры класса AIII, диаметром 12-14 мм.
• Заливается вся конструкция бетоном (рекомендуется бетон марки B30). В бетон добавляется водостойкая добавка.

Достоинства и недостатки приведены в сравнительной таблице. 

	Достоинства	Недостатки
Ленточный	широко используется для различных зданий, грунтов; надежный и долговечный; устойчив для больших нагрузок; возможность устроить цокольный этаж или подвал; возможность отделки любыми материалами; невысокая стоимость.	большой срок возведения (бетон до строительства стен должен окрепнуть); высокие трудозатраты; работы сезонные – в зимний период бетону требуются специальные добавки, что увеличивает расходы.
Свайно-винтовой	быстрый монтаж – 1-2 дня; возводить можно на различных грунтах, даже в болотистой местности или при близком расположении подземных вод; работы ведутся круглогодично; сваи закручиваются вручную, не повреждается ландшафт тяжелой техникой; нет необходимости в земляных работах; начинать строить дом можно сразу после установки свай; относительно невысокая стоимость; срок службы при правильной установке до 100 лет.	при нарушении правил, технологий возможно отклонение от вертикали; при ошибке в расчетах невозможно добавить сваи под дом; нельзя соорудить подвал или цокольный этаж; не подходит для скальных грунтов.
Плитный	прочный, долговечный; применяется на любых грунтах; отпадает необходимость в нижнем перекрытии.	длительный срок возведения; большой объем работ; высокая стоимость; работы сезонные.

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка — это важная составляющая надежности, долговечности дома. Она придает фундаменту жесткость, при этом, равномерно распределяются нагрузки на него, является опорной конструкцией для пола.

Обвязка брусом

Для выполнения обвязки применяется брус сечением 150х150, 150х200мм. К нижней обвязке предъявляются следующие требования:

• качество брусов (применяется древесина лиственных пород с влажностью не более 12%);
• должны соблюдаться геометрические размеры;
• пиломатериал должен быть обработан антипиренами (противопожарная обработка), антисептиками (противогрибковая обработка);
• качественное, надежное соединение элементов. На ленточный фундамент брус фиксируется анкерными болтами, на свайно-винтовой — обычные винты.

Процесс сооружения обвязки проходит в несколько этапов.

1. Следует при помощи строительного уровня проверить фундамент на отсутствие перекосов.
2. Производится гидроизоляция фундамента.
3. Следующий этап — монтаж метизов, сверление отверстий под них в деревянных брусах. Анкерные шпильки лучше закладывать в конструкцию МЗЛФ при его сооружении. Специальные посадочные отверстия в СВФ имеются изначально.
4. Далее — намечаются, выпиливаются места стыков бруса. Существует несколько видов соединения бруса:

• «встык» (самый легкий в исполнении, но не самый лучший в эксплуатации);
• «ласточкин хвост» (более трудоемкий, но наиболее надежный и теплый);
• «в чашу» (гораздо дороже из-за увеличения расхода материала);
• «канадская рубка» (самый дорогой, чаще применяется для срубов).

После производится укладка подготовленного бруса на своё место, выполняется закрепление болтами. При этом выступающие части болтов нужно углубить. Стыки для надежности укрепляются 150-200 мм гвоздями.

После завершения периметра аналогичные работы производятся под внутренние стены дома. На завершающем этапе обвязки зазоры конопатят утеплителем.

Черновой пол

Закончив с нижней обвязкой начинают сооружать черновой пол. Наиболее простой вариант — заливка бетонного пола. Второй вариант менее распространенный, более трудоемкий — установка деревянного пола. Важный совет: необходимо предусмотреть прокладку всех коммуникаций, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Бетонный пол

Имеет ряд преимуществ:

• надежный, долговечный;
• имеет высокую прочность;
• обладает ровной поверхностью под чистовой пол;
• прост в изготовлении.

Недостатком является высокая теплопроводность. Но эта проблема решается при помощи утеплителя. Заливка чернового бетонного пола производится по грунту и выполняется по аналогии с плитным фундаментом. Он представляет собой многослойную конструкцию:

• подушка — песок 10-15 мм;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция — керамзит, саман (опилки с глиной), пеноплекс;
• арматурная конструкция;
• бетон.

Деревянный пол

Смонтировать лаги — достаточно простая работа при строительстве. По верхнему краю обвязки устанавливаются лаги из бруса сечением 100х200, 100х150мм. Иногда используют сшитые по две доски сечением 50х200, 50х150 мм. Есть несколько нюансов, которые нужно учесть при монтаже лаг.

Рекомендуется оставлять промежуток между ними на 2-2,5 см меньше стандартной ширины утепляющих плит, для плотного прилегания к лагам. Например, если утеплителем является минеральная вата с размером листов 100х60 см., то лаги располагаются через 57-58 см.

Для крепления используются гвозди и крепежные уголки. При монтаже лаг со стороны торцов необходимо делать отступ на 5 см. Между лагами устанавливаются ребра жесткости из досок сечением 50х200, 50х150 мм (по высоте лаг).

Снизу к лагам, перпендикулярно им, крепятся доски сечением 100х20, 150х20мм. Они являются основанием для укладки гидроизоляции, утеплителя. В случае жесткого закрепления лаг, достаточно сделать расстояние 40-60 см. Но, в основном, их прикрепляют встык. Для крепления лучше использовать саморезы.

Гидроизоляция

В строительстве каркасного дома преимущественно используют деревянные конструкции, которые требуется защищать от влаги. Пиломатериал, применяемый при строительстве, хорош тем, что он теплый, чистый экологически.  Но дерево с легкостью впитывает влагу, появляется плесень, затем древесина гниет.

Гидроизоляция пола не позволяет проникать влаге не только в конструкции, но и внутрь дома. Это наиважнейший элемент долгосрочной службы строения. В строительстве существуют три приема проведения гидроизоляции:

• обмазочная гидроизоляция (используются пропиточные материалы: мастики, краски);
• оклеечная гидроизоляция (применяются рулонные материалы: пергамин, рубероид, гидроизол);
• комбинированная — сочетает разные виды гидроизоляции, используя все качества и свойства данных материалов.

Как производятся эти работы, видно из названия. Пропиточными материалами глубокого проникновения на основе битумов обрабатываются черновой пол, цоколь, лаги. Рулонные материалы укладываются по всей поверхности пола внахлест, стыки обмазываются и склеиваются.

Утепление

Полы каркасного дома не должны создавать дискомфорт при хождении по ним. Для этого, до монтажа внутреннего напольного покрытия, черновой пол не только гидроизолируется, но еще основательно утепляется. Чтобы избежать глобальных ошибок, необходимо ознакомиться с правилами, касающимися используемой теплоизоляции, в СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Хорошему теплоизоляционному материалу присущи следующие качественные характеристики:

• долговечность. Материал должен сохранять свою форму, качества, месторасположение на протяжении всей службы. На него не должны влиять погодные условия, окружающая обстановка. Замена негодного утеплителя слишком дорогая и сложная процедура;
• экологичность. Теплоизолирующий материал не должен иметь в своем составе отравляющие вещества, аллергены, способных навредить здоровью человека;
• низкая теплопроводность. Это качество должно сохранять тепло в помещениях;
• пожаробезопасность. Это качество говорит само за себя;
• устойчивость к биологическому (грызуны, насекомые) воздействию.

Для пола, обычно, используются следующие материалы:

• керамзит (отлично удерживает тепло, благодаря пористой структуре);
• минеральная вата (отличается высокими показателями термоизоляции);
• пенополистирол (наиболее высокая степень теплоизоляции);
• напыляемый утеплитель (отличные теплоизоляционные качества, низкая  теплопроводность).

Утеплитель размещается между лагами по ранее подготовленной гидроизоляции. Толщина утепляющего слоя напрямую зависит от температурного режима региона. В средней полосе высота этого слоя составляет 15-20 см. При утеплении керамзитом лучше использовать фракцию 10-20 мм.

Укладывая утеплитель из минваты или пенополистирола, следует следить, чтобы листы плотно прилегали к лагам и друг к другу. При укладке в несколько слоев, нужно контролировать, чтобы стыки листов перекрывались следующим слоем, то есть, укладываются в шахматном порядке.

Что касается напыляемого утеплителя, то это самый эффективный утеплитель. Но учитывая необходимость специального оборудования, сырья, этот способ наиболее дорогой и ограничивающий возможности работать самостоятельно.

На поверхность утеплителя натягивается пароизоляция. Нужно отметить, что она, как и гидроизоляция, монтируются с напуском. Это обеспечит защиту утепляющего слоя от влаги со всех сторон. Завершающий этап монтажа пола: по лагам укладывается подоснова – стружечная плита (ОСП или ДСП) либо фанера. Это обеспечивает надежность пола. Затем настилается покрытие чистового пола.

Стены

В отличие от каменного дома, в котором внутренние перегородки не несут никакой нагрузки, в каркасном здании нагрузка распределяется на все стены, которые являются несущими. Прежде чем приступить к сборке, установки стен, полезно ознакомиться с некоторыми понятиями элементов каркаса, нюансами монтажа.

Укосины

Это не только соединяющие элементы, но и подпорки для каркаса. Они располагаются под наклоном, являются обязательной частью конструкции. Угол наклона в идеале — 45°. Но в некоторых случаях (наличие дверей, окон, размер, расположение стен) допускается уклон до 60°. Следующее действие — под верхнюю обвязку врезают ригель.

Ригель

Это горизонтальная составляющая опорной конструкции, соединяющая вертикальные стойки. Основная задача ригеля заключается в механическом соединении стоек. Он придает устойчивость конструкции. Ригели, как правило, устанавливают между вертикальными стойками над окнами, дверными проемами. Особое внимание необходимо обратить на углы дома.

Углы

Это элемент, несущий большую нагрузку, чем стена дома. Устраивая угол необходимо выдерживать следующие параметры: прочность, удобство монтажа, энергоэффективность. Существует несколько разновидностей углов с разной техникой исполнения.

Американский или калифорнийский.

Суть его заключается в установке дополнительной стойки в уже смонтированный угол. Она обеспечивает устойчивость, дает возможность установить внутреннюю облицовку. Недостатком этой конструкции является низкая энергоэффективность.

Монолитный.

При этой конструкции угловая стойка выполняется из цельного бруса. Это наиболее простой, но наименее эффективный вариант. Массив древесины подвержен к растрескиванию, что ведет к потере тепла в помещении. К тому же, возникает проблема с креплением внутренней облицовки строения.

Скандинавский.

Является самым «теплым». Утепление этого угла производится снаружи, одновременно с облицовкой фасада. Об этой конструкции угла поподробнее. Тёплый угол сооружается из трёх-четырех брусов, образуя нишу. Образованная ниша заполняется утепляющим материалом, который плотно закрывает стыки между стойками.

Стены

Процесс возведение стен каркасного дома начинается с установки каркаса. Как правильно соорудить каркас своими силами? Основные требования к конструкциям из дерева при возведении каркасного сооружения представлены в СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

Сборка

Стены собираются в горизонтальном положении. Вертикальные стойки каркаса и горизонтальные несущие элементы (балки) раскладывают на земле, при этом углы между элементами выверяются при помощи инструментов. Угол должен составлять строго 90°. Скреплять детали лучше скобами и гвоздями.

Стойки устанавливаются на расстоянии меньшем, чем ширина утеплителя на 2-2,5 см для наиболее плотной укладки. Затем в диагональ между стойкой и нижней обвязкой врезают укосины. При этом, как говорилось ранее, угол должен быть 45°.

Для более жесткого крепления конструкции, рекомендуется между стойками монтировать перемычки. Количество, частота установки данного элемента не принципиально. Единственное — крепить их необходимо в шахматном порядке. Произвести эту работу можно после установки стен.

Окна

Оконные проемы устанавливаются в готовый каркас на предусмотренные места с увеличенными промежутками между стойками. Обязательно над оконным проемом устанавливается ригель (доска, согласно СП 31-105 2002 сечением 50х100, 50х150, 50х200мм), закрепляется вверху стойки, стоит на ребре. Функция ригеля — равномерное распределение нагрузки от балок перекрытия на оконные проемы. В дальнейшем, после монтажа каркасов на подготовленное место, в проемы устанавливаются окна. В выборе типа окон (деревянные или пластиковые) поможет сравнительная таблица.

	Достоинства	Недостатки
Деревянные	древесина экологична, безопасна; долговечность при правильном уходе и эксплуатации; простота ремонта; благоприятный микроклимат в помещении; хорошая теплозащита; эстетичность;	сложность самостоятельного монтажа; легко воспламеняется; гигроскопичность; подверженность к воздействию вредителей.
Пластиковые	долговечность без специального ухода; надежность; не впитывают влагу; не подвержены к воздействиям вредителей; сохранение жесткости долгое время; хорошая звукоизоляция.	образование конденсата, провоцирующего возникновение плесени; сложность ремонта.

Двери

Дверные и оконные проемы монтируются по одинаковому принципу. Есть один нюанс. Стойки, между которыми крепятся проемы, выполняются в две или в три доски, для того, чтобы на них опирались горизонтальные элементы.

Установка стен

Готовые конструкции поднимают, скрепляют между собой. Последовательность монтажа каркасов следующая:

• вначале выставляется одна стена;
• выравнивается, крепится к основанию (полу);
• устанавливаются временные подпорки;
• аналогичные действия производят с остальными стенами, скрепляя их между собой скобами, шпильками, гвоздями. Особенно тщательной установки требуют стены, состоящие из двух частей.

Выполняя работы по установке стен, следует следить, чтобы углы стояли строго вертикально без наклона.

Верхняя обвязка

Собирается из досок или бруса, представляет собой непрерывную ленту, расположенную по всему контуру каркасного дома. Она объединяет вертикальные элементы в единый каркас. Для устройства обвязки используются аналогичные доски, как на стены. Важный совет: следует перекрывать все стыки с напуском 25 мм, а угловой напуск должен соответствовать толщине стен.

Межкомнатные перегородки

Межкомнатные перегородки разделяют пространство, шумоизолируют помещения, являются опорами для перекрытия. При установке межкомнатных перегородок выполняются аналогичные работы, как при сборке внешних стен. Перегородки монтируются из вертикальных элементов — стоек, которые в дальнейшем наполняются звукоизоляцией и обшиваются материалами для отделки стен. Они являются модульными, устанавливаются в любом месте. Чтобы улучшения шумоизоляции, принято использовать мягкие материалы на основе волокна:

• минеральную вату;
• базальтовую вату;
• гипсокартон;
• войлок;
• эковату.

Либо «упругие» изоляционные материалы:

• латекс;
• пробка;
• пенополиуретан;
• синтетический каучук.

Крыша

Выбирая форму крыши необходимо учесть природные факторы: силу, направление ветров, количество осадков. Следует учесть функциональность чердачного пространства.

Форма

Основные виды каркасных крыш:

• плоская — минимум усилий при строительстве; максимум недостатков: несет большую нагрузку от снега, дождя, требует тщательного трудоемкого ухода, подвержена протеканиям, в помещениях повышена влажность;
• односкатная — крыша самая простая в монтаже, эксплуатации, легко справляется с сильными потоками ветра;
• двускатная — самая популярная: нагрузка от осадков, ветра распределяется равномерно (правильный угол — 30-45), возможность использования пространства на чердаке, дополнительное утепление дома, минимальный уход;
• четырехскатная (вальмовая) — более сложный монтаж, более ветроустойчивая, отсутствуют фронтоны, ендовы;
• ломаная (скат состоит из двух частей) — в чердачном пространстве можно разместить полноценное помещение, но расходы, сложность, сроки монтажа выше.

Каркас крыши

Стропильная система крыши каркасного дома выполняется из пиломатериалов – бруса, досок. Для возведения любого типа крыши существует несколько этапов.

1. Для монтажа балок перекрытия используется деревянный брус. Балки укладываются параллельно короткой стене дома, опираются на вертикальные стойки. При этом балки выступают за край стен на одинаковое расстояние.
2. Стойки для кровли устанавливаются в два ряда на балки перекрытия по длинным сторонам дома, закрепляются укосинами.
3. Горизонтальные прогоны также укладываются на стойки.
4. Наклонные стропила устанавливают, опирая на выступающие части балок и стойки. Соблюдается расстояние между стропилами равное шагу между стойками, балками.
5. Монтируются треугольные деревянные фермы, устанавливаются параллельно балкам перекрытия.
6. Обшиваются фронтоны, при необходимости, оставляются вырезы для окон.

Покрытие для крыши

Перед финальным покрытием крыши необходимо произвести утепление. По внутренней стороне стропил степлером крепится пароизолирующая пленка. Затем, ставятся плиты утеплителя между стропилами. Для кровли лучше предпочесть негорючий материал. Таковым является базальтовая вата. Утеплитель накрывается гидроизолирующей пленкой. Стоит учесть, что, если пленка армированная, то между ней и утепляющим слоем необходимо оставить 1,5-2 см для вентиляции.

Для создания воздушной прослойки между покрытием и «пирогом” крыши каркасного здания необходимо закрепить обрешетку из брусков сечением 25х30 или 50х30 см вдоль стропил. К сведению: для мягких покрытий нужна сплошная, для профильных листов разреженная обрешетка. На готовую обрешетку кладут кровельный материал.

Покрытие для крыши

Выбирая кровельный материал необходимо учитывать все плюсы, минусы. Каждое покрытие имеет свои характеристики, отличаются по прочности, внешнему виду, долговечности, стоимости. В таблице представлены наиболее распространенные кровельные материалы.

	Достоинства	Недостатки
Мягкая черепица уклон от 12°;от 500 руб. кв.м.	небольшой вес; безотходность; большая скорость монтажа;хорошие тепло- и звукоизоляция; большой срок эксплуатации.	необходимо сплошное основание; при уклоне более 18 нужен подкладочный ковер; сложная замена листов.
Металлочерепица уклон от 15°;от 300 руб. кв.м.	небольшой вес; механическая прочность; наличие защитно-декоративного покрытия; простота; монтаж в любое время года; срок службы до 50 лет; негорючесть; хороший внешний вид.	высокие тепло-, звуко-, электропроводность; неэкономный расход при геометрически сложных крышах; нужна защита срезов и отверстий.
Керамическая, цементно-песчаная черепица уклон 25-60°;от 300 руб. кв.м. — цементно-песчаная, от 1000 руб. кв.м. — керамическая	эстетичность; долговечность; прочность.	большой вес.
Ондулин (еврошифер) уклон от 6°;от 400 руб. кв.м.	относительно малый вес; недорогой; простота монтажа; низкие шумо- и теплопроводность; биостойкость (не подвержен плесени);	«выгорание» цвета; тяжелый монтаж геометрически сложных крыш; загрязнение из-за рельефа;срок службы 15-20 лет.
Кровельная сталь уклон от 11°;от 300 руб. кв.м.	небольшой вес; гладкая поверхность; негорючесть; создания сложных форм.	высокая трудоемкость; требует высокой квалификации; нагрев в солнечную погоду; слабая шумоизоляция; малый срок службы.

Утепление

Правильно утепленные стены гарантируют теплый дом. Минеральная или базальтовая вата — лучший вариант утеплителя. Характеристики материала такие, как воздухообмен, сохранение формы, свойств, ограничение теплопотери, неслёживаемость, не теряются со временем. Минвата сжимается, плотно прилегает к конструкциям, что обеспечивает отсутствие швов.

Но, так как это влаговпитывающий материал, при укладке, снаружи закрывают специальной пленкой — мембраной. Структура мембраны не останавливает воздухообмен. Между мембраной и наружной облицовкой оставляется зазор 5см, который обеспечивается обрешеткой (деревянные планки 50х50мм).

Пенопласт — плиты из пенополиуретана. Единственное преимущество — дешевле минваты. Содержит вредные вещества, не обеспечивает воздухообмен, не сжимается при монтаже, оставляя щели.

Отделка

Панели стенового материала служат основой под внутреннюю отделку. Если для этого использовался гипсокартон (ГКЛ), который имеет ровную поверхность, то необходимость штукатурить стены отпадает. Нужно лишь зашпаклевать стыки.

Вариант с более высокими показателями прочности — гипсоволокнистые плиты (ГВЛ). Если стены обшиты ОСП или ДСП (ориентированно- или древесно-стружечные плиты), требуется оштукатуривание и шпаклевка, так как они имеют шероховатую поверхность.

После того, как смонтированы внутренние стены, заделаны стыки или оштукатурены поверхности, нужно произвести грунтовку под чистовую отделку обойным клеем (под обои) или грунтом под краску (для покраски).

Важный совет. Если внутренняя отделка предусматривает покраску стен, то поверхность должна быть идеально ровной. Как вариант, стены каркасного дома можно обшить вагонкой. Для отделки наружных поверхностей существует немало вариантов:

• блок-хаус (имитация сруба);
• мокрая облицовка (декоративная штукатурка);
• фасадный кирпич;
• термопанели (утепление с облицовкой);
• плитка под природный камень, кирпич;
• сайдинг.

Отдельно о сайдинге. Преимущества перед остальными вариантами очевидны: низкая стоимость, практичность, легко ремонтируется, легкий, разнообразие фактур, цветов. Единственный минус — хрупкость.